（お願い）・・・以下は、”かなり仮”ＵＰなので、製作で不明な点はご連絡ください！！

１-１		・素材モーター（分解済）	１個
		・特製ベル	１個
		・特製ステイターホルダー	１個
		・特製モーターマウント	１個
		・ネオジム磁石１２個	１セット
		・巻線0.35ｍｍ又は0.4ｍｍ	１セット
		・シャフト（Ｅリング共）	１個
		・テフロンスペイサー	１個
		・ベアリング	２個
		・２ｍｍシリコン線（３色）	１セット
		・コネクター（オス３個）	1セット
		・収縮チューブ（３色）	２セット

２-１		元の素材はこんな感じです。 上　素材の表 下　素材の裏
２-２		・・・で、 分解済みの素材モーターです。
２-３		＜巻線の取り外し＞ 難しいところはまったくありません。 すべて取り去ってください。 元の巻線は６６ターンでした。 巻き方を見ておくと参考になります。

３-１-１

上から ・張り替え用磁石（５×５×１） ・１ｍｍ厚バルサ ・素材リング ・１ｍｍスチレンペーパー その他 　一般工具、低粘度瞬間接着剤 　＜爪楊枝＞があると便利です。

３-２-１		張り替え用磁石（５×５×１）です。 この大きさがピッタリ合います！ １２枚必要です。
３-２-２		まずはこのように一列に並べます。 必ず隣同士で合う磁石の向きがありますので、 反発したら磁石の表裏を逆にしてください。
３-２-３		次に ・この列を崩さないため ・順番を間違えない為 に上からテープを貼ります。 片側だけでＯＫです。 テープの両端を折り返しておくと 取扱いが楽になります。
３-２-４		テープを裏返して左図の様に マジックで印をつけます。 このように上部にマーーキングすると、 磁石の向きを間違えないので便利です。

A、欠き剥がし？法
＜注意＞ リングの取扱には十分注意してください。 カッターや彫刻刀の取り扱いには十分注意してください。
３-３-A１		分解したてはこうなっています。
３-３-A２		磁石リングの一部を ”のみ”や彫刻刀で削り取ります。
３-３-A３		このとき”必ず”リングが切れるように 削ってください。
３-３-A４		削ったところに刃を入れてこじります。
３-３-A５		するとこのように、 磁石リングが”ポロッ”と欠けます。 欠けない時は 根気良くやってみてください。 ただし力を入れすぎて、 缶を歪めないように！
３-３-A６		すると、 こんな風にきれいに取れます。
３-３-A７		ところが、 磁石リングを止めていた 接着剤が残りますので、 ・カッターでこそぎ取る ・灯油等の溶剤で溶かす。 ”必ず”全部とってください。 これをサボると、 ステイターと張替えた缶が 擦ってしまいます。 リューターがあると楽です。
３-３-A８		リングからプラパーツを取り外します。 １）このようにカッターを一周させると接着部分が外れます。 ２）中心シャフトを抜く（叩けば抜けます） ３）プラパーツを内側からカイモノを当てて押し出す。 ・・のですが、このパーツは厚入されていますので、 リング内側のプラスティック部分を削ると抜きやすいです

B、加熱法　（今まではこちらでしたが、加熱により缶が歪む可能性があります）
＜注意＞ リングの取扱には十分注意してください。 特に＜プラパーツを外す時や、火であぶる時、磁石を外す時＞に力を入れすぎて、 リングを変形させてしまう場合がありますが、これは厳禁です！
３-３-B１		リングからプラパーツを取り外します。 １）このようにカッターを一周させると接着部分が外れます。 ２）中心シャフトを抜く（叩けば抜けます） ３）プラパーツを内側からカイモノを当てて押し出す。 ・・のですが、このパーツは厚入されていますので、 リング内側のプラスティック部分を削ると抜きやすいです。 後で使いますますので外してください。
３-３-B２		リングだけになったら、台所へ！ 火を使うのでくれぐれもご用心！ １）まず、家族の同意を取ってください（笑！）。 ２）リングをラジオペンチ等ではさみ火であぶります。 ３）接着剤のこげる臭いがします。 ４）火から外し熱いままの状態で、 ５）リングと磁石の間にカッター等を入れてこじります。 ６）磁石は割れますが躊躇せずすべて外します。 ７）内側をリューターや紙やすりできれいにしてください。

３-４-１		リングをスチレンの上において、 ”グリグリ”回します。
３-４-２		上手く抜けない時はカッターなどを使って切りぬき、 内側に押し込みます。
この作業は、 １）リング内側に４箇所小さな突起があり、これをかわしたたい為。 ２）磁石の張替え作業時に磁石高さを揃えるのに便利なように 行いました。 絶対必要と言うわけではありませんが、 この工程を加えることでこの後の作業が楽になり、スピードが上がります。
３-４-３		まず、１枚目の磁石を貼ります。 スチレンにピッタリつけると ちょうどリングの上端に揃います。 まだ、この時点では瞬間接着剤は使いません。
これ以降は２−４で並べた磁石の順番を厳守してください。 マジックマークも揃えてください。
３-４-４		間に１ｍｍバルサをはさんで２枚目の磁石を取付けます。 はさんだら余ったバルサはニッパー等でカットしてください。 リングの内側にはみ出してもかまいませんし、 高さもいいかげん？でいいです。外 要は磁石間を１ｍｍ空けたいということです。
３-４-５		ですが、やっていて別の方法もいいかなと思いました。 ・まず１ｍｍバルサを切っておきます。 ・次に次の磁石を少し離してくっつけます。
		・その後爪楊枝等の磁石にくっつかない棒？で、 　磁石を押してずらしていきます。 ・で、バルサをはさんでピッタリさせます。 どうも４よりこっちの方がやりやすかったです。 お好みでどうぞ！
３-４-６		全部取付けるとこうなります。 今回は最後に磁石１枚”しか”入るスペースがありませんでした。 しかし、ここからが今回の”キモ・その１”です！ はさんであるのがバルサですので、 少しずつ押していってやると バルサが上手い具合につぶれてくれます。 磁石＋１ｍｍバルサ分のスペースをとることが出来ました。 しかもこれで円周にピッタリとなります！
３-４-７		次に、磁石とバルサ部分に低粘度瞬間を流していきます。 これによって、 バルサ部分にも十分染み込み、隙間なく丈夫に貼りつきます。 これで磁石部分はガッチリですね。 このことが”キモ・その２”です。
３-４-８		瞬間を使う利点のもう一つは、 瞬間によって底のスチレンが溶けてのキレイに取れることです！ スゴイですね、岸田式！ ”キモ・その３”です。
３-４-９		仕上げははみ出しているバルサをきれいにします。 リングからはみ出しているところは、ヤスリで仕上げました。 内側に出っ張っている部分は、カッターで切り取ります。 内側のバルサ片は問題なく切り取れますし、 気になる方はヤスリで仕上げてください。
３-４-１０		完成です！ 実際にやってみるとわかると思うのですが、 ステイターとの干渉はありません。 もし、干渉があるとすると リングを加工する時に歪めてしまった可能性が大きいです。 そうなると・・・悲しいです。

１		パーツです。 上左　巻線 上右　オスコネクター 下　２ｍｍシリコン線 必要巻線を用意して置いてください。
２		シリコン線の両端を３ｍｍほど剥き、 予備ハンダをしてください。
３		片側にオスコネクターをハンダ付けします。
４		巻線に予備ハンダをします。 （これをしないと巻線とシリコンがハンダ付けできません） ハンダコテに少量ハンダを載せて、 巻線に押し付けると被覆を溶かした煙が出ると 巻線にハンダがのります。 巻線表面がハンダの銀色にならないとダメです！
５		シリコン線と巻線をハンダ付けします。 ちなみにクリップにある紙は 巻線被覆を保護するためです。
６		収縮チューブを被せて保護します。 この時収縮チューブは巻線側から持ってくると、 コネクター部に被せやすいです。 被せてから熱を加えるとチューブが収縮します。
７		ハイ、これで巻線準備完了です。 後２本作ってください！ ３線を色分けするとカッコいいですね。

ホルダーからベアリングのフランジ（つば）部分が出る程度に、 ステイターを取り付けてください。 ガタや水平面を確認して低粘度瞬間をステイターの周りに流します。 ベアリングには絶対つかないようにしてください。

８−１		まず、画像の用に巻線をステイターにテープで止めます。 こうすると、巻線作業の邪魔になりません。 画像は普通のテープですが、 本当はマスキングテープがお勧めです。
巻き方のポイントですが、 １）巻く方向を間違えない ２）巻き数を間違えない（多少違っていても回ります） ３）極力ステイターに巻線を引っ掛けない。（これがショートの一番の原因です。）
８−２		例では左巻きに巻いています。 １ポール巻き終わって、次の（２ポール先）に移るときは、 このように爪楊枝で少し隙間を作ってやると、 同じような巻き数で巻けます。
８−３		１本巻き終わった状態はこんな感じになります。 巻き終わった線は４ｃｍくらいで切りましょう。
８−４		２本目ですが、 ・１本目で止めたテープを剥がして、 ・２本目を１本目と同じようにセットする ・１本目、２本目のシリコン線と１本目のエンド線（４cｍに切った線） 　の３本をテープで止めます。 こうすると、巻線作業の邪魔になりません。
８−５		２本目が巻き終えたところです。
８−６		３本目も ２本目と同じように ・２本目で止めたテープを剥がして、 ・１、２本目を２本目と同じようにセットする ・１、２本目と３本目のシリコン線と１、２本目のエンド線 　の５本をテープで止めます。 こうすると、巻線作業の邪魔になりません。
８−７		３本とも巻き終わったら、３本のエンド線を捻ってください。 丸印の中参照
８−８		捻った部分を左図の位にカットしてください。
８−９		カットした部分をハンダ付けします。 ハンダコテに少量ハンダを載せて、 巻線に押し付けると被覆を溶かした煙が出ると 巻線にハンダがのります。 巻線表面がハンダの銀色にならないとダメです！
８−１０		シリコン線の根元にグラステープを細く切って巻くと、 巻線保護になります。

被覆チューブがステイターの根元にくるようにして巻き始めます。 この先は普通の巻き方で行います。

たとえば左にステイターを持ち、右手に線を持ったとします。 皆さんは巻線を行うときどちらの手を動かし（回し）ますか？ 私は最近までステイターは固定して、線を持った右手を回すようにしていました。 それは、こちらのほうが”早く、短時間で”巻き上がっていたからです。 ところが最近製作したモーターにバラつきを感じ原因を考えてみると、 どうも巻線のショートが考えられるように思えてきました。 本来流れてはいけないはずのステイターや鉄缶に導通が見られるのです。 今まではこの状態でも起動していましたので、あまり気にしていませんでした。 では、どこでショートが起きてしまうのかと考えたり話を聞いたりしたところ、 「巻線作業時にステイターの角で線材の被覆を傷つけている」 ことが一番い多いように思えてきました。 そこで、最初の巻き方を思い出してください。 右手を回すので早いですが、それだけに引っ掛けてしまうことが多いはずです。 引っ掛ける＝＞被覆に傷がつく＝＞ショート＝＞繰り返す＝＞ショート箇所が増える=>起動不良 といった状況になります。 また、早く巻ける＝巻き方が甘いということになるようです。 もっとも０．３５ｍｍ２５ターン程度では、巻けるのであまり問題にはなりませんでしたが、 もっと多くのターンを巻こうとした場合に、このきっちり巻けていないことがネックになります。 私もそうでしたが、 「どうしてＡさんは巻けるのに、自分は巻き切れないんだろう？？」 と思ったことはありませんか。 そうです、これらはすべて巻き方にあったんです。 文字で表現するのは難しいですが、要は右手は線のテンションをかけることをメインにして、 左手を回転させるようにするわけです。 もちろんステイターに気をつけて被覆を傷つけないように心がけるのは言うまでもありません。 また、”半巻”ごとに”指の爪先”等を使って巻線間をきっちりつめていくようにしましょう！ こうすることによって、あなたも巻き方の名人と同じようなターン数が巻けるはずです。 また、この方法のほうが手首にかかる負担が少ないようで、健康にもＧｏｏＤです。 （一線巻き終わるごとに導通チェックすると、さらに確実です） ですが・・・・最大の欠点はひと巻き、ひと巻をキチンとやる（あたりまえか・・？）のために、 時間が多くかかってしまうことでしょう。 私自身の巻き方だと倍ぐらいの差があります。 （今回の巻き方だと３０分/個ぐらいでした で・す・が、 確実に起動ミスは防げるとともに、長期間の使用に耐えるモーターが出来るはずです。 自作ブラシレス性能を決める大切な部分ですから、ちょっと時間をかけてあげませんか！？ ＰＳ：じんちゃんのＨＰが大変参考になりますので、必ず見てくださいね。 　　　・くろすけ研究所＝＞ＣＤモーター４ 　　　・ＥＰパワー=>巻き巻きと仕上げ

１本目の巻線	２本目の巻線	３本目の巻線
３ｃｍほど余らせてから巻き始めます。 例題では左巻き （手前からー奥ー上に行ってー手前に戻る） でやってます。 推薦は１コアに２５ターンですが、 今回はターン数をはしょってます。	１本目の右隣から始めます。 今回も始端を３ｃｍほど余らせてから 巻いていきます。	ここまでくると要領がわかってきた？ と思いますので、 説明はいらないですね。
１コア目が終わったら、 ２番目のコアの”背”を回して、 ３番目のコアの前から ４番目のコアに巻いていきます。 ターン数（巻数）は必ず同じにして下さい。	２本目の１コアが終わったら、 １本目と同じように”背”を回して前から、 ２コア目を巻きます。 くれぐれもターン数を間違えないように！	で、３本目も巻き終わりました。
２コア目が巻き終わったら、 同じように３コア目を巻きます。	２本目の３コア目まで巻き終えた状態です。 終端は１本目と揃えて、 始端より長くカットしておいてください。	巻線終了です。 下の短い線のほうが始端。 上の長い線のほうが終端です。
	＜ブレイクタイム　その１＞ なれない作業のため、手が痛くなってきませんか？ 但し 休むタイミングは１コア単位で取りましょう！ 巻いている途中で、 ターン数を忘れたことが何回もあります。 回らない原因の多くはターン数の勘違いでした。 また、２５ターン巻くと隣との隙間が少なくなり、 巻きづらくなってきますので、 １本目、２本目も 丁寧に巻いておく必要があります。	これで終了です！
これで巻線の１本目が終わりです。 終端は始端より長く切っておいてください。 こうすることによって 始端と終端の区別がつきやすくなります。

始端は捻って、短く切ります。こんな具合です。 この先をハンダつけ結線します。 ＜注意！＞ 「巻き線のコーティングを確実にはがす！　（橋本さん談）」 ウレタン線はウレタン被覆が施されていますので、 必ず、ハンダ付する部分はヤスリ等で被覆を削っておいてください。 この作業を怠ると、電流が流れません。 ここも起動しない原因の一つです。		ハンダ付が終わったら、 収縮チューブ等で保護・絶縁してください。
	終端はスピコンにつながりますので、お好みでどうぞ！ コネクターにはブラシモーターの様に＋−の極性はありません。 画像で赤・青・黒となっていますが、気分で色分けしました。 正・逆回転は３本線のうち２本を入れ替える事で行いますので、 もし回転方向が違ったら、アンプとのつなぎを変更してください。 例えば、左図で逆回転したとすると、 赤と青を付けかえればＯｋです。 そんなこともあって、 ピンコネクターや画像の様な＜足で探したコネクター？＞が便利です。 また、こうすることによって、テスト時の汎用性も高いです。

ステイターホルダーと タイラップで固定してあります。	そのまま出しました。
どちらも液体絶縁テープで固めてあります。 エポキシでもかまわないと思いますが、こちらは弾力性があり、 衝撃にも強いようです。 また、重量的には不利ですが、 左画像のようにステイター後部も固めると仕上がりはニンマリするかもしれません。 （私は気に入ってます）

タイラップのかわりに、 グラステープを細く切って巻いています。

この位置に入れてください。

いかがでしょうか？
不明な点や改良する点があればご連絡ください　＝＞　こちら

（１．ステイターの取り外し）

１）分解編でローター部分を取り外した状態です。	２）画像のスパナのような、 　軸受けを逃がす台を用意します。	３）その間に軸受けを逃がすように置きます。
４）ちょっと乱暴ですが、 上にベニア等の当て木をあててトンカチで叩くと 軸受けが下に抜けてきます。	５）軸受けが抜けました。 この状態では 元の巻線が基板についています。 巻線の状態を見ていただければわかりますが、 ”スター結線”となっていることがわかります。	６）基板についている巻線をカットすると、 上記の様に３つの部材に分かれます。

昨日から素材セットの発送をはじめたこともありまして、自作ブラシレス製作編をスタートしたいと思います。 国内外のＨＰでも詳しく紹介されていますし、素晴らしい内容を参考にしてください。 素材を確認してください。 上　素材表 下　素材裏 まず、回転部分を取り外す準備からはじめましょう！ 裏側の金色の部分が軸受けですが、この中心に鉄製のフタがついていまがこれを外します。 外し方ですが、 ・中心をポンチで叩き、歪んで隙間が空いたら・・・とやってみましたがまったく歯が立たず、 　力をこめたら素材自体が歪みました。 　完全に失敗デス！ ・次に、金属用ヤスリで削ってみました。 　しかし、削れども削れどもフタは取れません・・・あきらめました。 ・そこで、一回目で壊した素材をサンプルに、ドレメル３９５６−０２で思いきって削る事にしました。 さすがリューターです、作業が早い！ で、出っ張りの”半分”くらい削ったらフタがポロリと取れました。 ”自分で考えている切削量より、かなり削り込まないと取れない！” 事がわかりました。 リューターを使えば２分と掛からず、きれいに取れて簡単なのですが、 今回はリューターを持っていない人も考えて、敢えて手作業で挑戦してみました。 （前回失敗した（あきらめた）のは、削る量がわからなかったからです） 使う道具は、誰にでも、どこでも手に入る事を前提に、１００ショップの３本セットの金ヤスリ！ 作業自体は簡単！！ひたすら削るだけ！！ 以下が作業画像ですが、戦国時代の鍛冶屋にはるかに劣る？この作業内容！！ ホッチキスを台にしました。（ナンでもいいんです！） まだフタが取れる段階まで半分くらいしか行っていません。 こんなふうにに外周を削っていきます。 撮影のため手に持っていますが、本来はホッチキスの間において削ってます。（下は新聞紙） ひたすら削る事　”３０分・・・！”　やっとフタが取れました！ もういいかなと思ったところで、フタの部分にプラスドライバーを当ててひっぱたいてください。 ポロッととれます。 （力を入れすぎると素材が歪みますので、取れない時はまた削ってください） 結構気合を入れて削って３０分掛かりましたので、取れないからといってあきらめないで下さい。 １００ショップの金ヤスリでも、必ず取れます（ました）！ キチンとした工具（金ヤスリ）で作業すれば、もっと短時間で取れると思います。 しつこいですが、リューターならあっという間です。 取れた状態が、 　左　　１００ショップの金ヤスリ 　右上　素材 　右下　フタと紫の押さえ（？） これです。 作業前と後を較べてｒましょう！ 　上　作業後 　下　作業前 ＜今回のまとめ＞ 削り込んで行くことにかなり心理的にはプレッシャーに感じますが、 今回削った部分は製作にはほとんど影響がありません。 極論を言うと一段目はすべて削っても問題ないと思います。 それぐらいの気持ちでやってください。躊躇してフタは取れません（キッパリ！） 続く・・・・